За утренним кофе, увидел на одном телеграмм-канале забавный опрос, посвящённый этой не однозначной теме. И поскольку вопрос мне знаком, решил написать небольшую ремарку от себя.
Как ножеман со стажем, любящий туризм, бушкрафтинг и фрилюфтслив, параллельно проводя тестирования и обзор режущего инструмента, накопил свой личный опыт по батонингу, этому несомненно полезному и увлекательному элементу полевого быта и эксплуатации ножа.
Батонинг - технология полки полена при помощи режущего инструмента и колотушки, позволяющий обойтись в этом процессе без традиционного для таких задач топора. Несколько старых видеороликов как иллюстрация этого нехитрого процесса (простите за качество).
Для начала определим достаточно узкий круг задач решаемый батонингом. Это разведение костра, особенно в условиях продолжительных осадков, когда валежник и мелкие сухие ветки основательно намокли и не могут обеспечить комфортный костёринг. Второй случай - изготовление "индейской" или "финской" свечи - эконом вариант по дровам, как правило для приготовления еды или напитков.
При наличии фантазии и свободного времени, можно конечно использовать и для элементов бушкрафтинга, например постройки столика или укрытия формируя относительно ровную поверхность из расколотых на половинки или дощечки поленьев , но в контексте темы рассматривать эти варианты нет особого смысла.
Минутка общей информации об особенностях процесса, кому тема известна и интерес только к батонингу фолдером - можно прокрутить текст ниже до подзаголовка "Батонинг фолдером".
Для начала определим идеальный набор инструментов и их параметров, к которым необходимо стремится планируя батонинг в лесу, ещё на этапе сбора снаряги дома.
В первую очередь, это пила. Если мы хотим использовать "индейскую" свечу, нам необходим максимально ровный срез полешка как для удобства этого самого батонинга, так и для расположения свечи в вертикальном положении для её использования и установки на ней посуды для кипячения воды или приготовления горячей пищи. Чем длиннее полотно пилы, тем более толстое и соответственно долгоиграющее полешко мы сможем получить для нашей затеи.
Теперь переходим, собственно к основному инструменту. Нож - должен быть максимально крепким, соответственно наиболее предпочтительна конструкция "фуллтанг" - клинок и рукоять в виде единой стальной пластины полностью формирующей силуэт ножа. Рукоять - накладной монтаж в виде щёчек на винтах стяжках (в идеале, как наиболее простой в ремонте) или любым другим способом (на расклёпанных шрифтах и т.п.)
Не следует рассчитывать на нож (формально тоже фуллтанг, но скорее "скелетного типа") с рукоятью из намотанной верёвки (паракорда) при внешней брутальности и хитрожопстве (ого ещё и дополнительный запас верёвки!) он обладает травмирующей эргономикой при силовой работе и достаточно быстро переходит в стадию необходимости постоянной перемотки этого самого шнура, не говоря уже о сомнительных ТТХ с точки зрения гигиеничности такой рукояти (к батонингу не относится, но вопрос серьёзный для полевого ножа). Все остальные конструкции (и это мы пока ещё не говорим о фолдерах!) идут но нисходящей в зависимости от степени устойчивости монтажа рукояти к ударным и силовым нагрузкам. Почему такое внимание к рукояти? Это важный элемент инструмента, за который вы его удерживаете и который получает весьма серьёзную нагрузку в процессе ударов колотушкой, демфируя удары по клинку и предотвращая перекос ножа в полешке, а при куче усугубляющих факторов типа усталости, холода, спешки и общего стресса, по рукояти обязательно прилетит и самой колотушкой.
Клинок - необходим комплекс свойств, как правило частично диаметрально расходящийся с параметрами хорошего режущего инструмента. Во-первых длина клинка - чем длиннее, тем больший диаметр полешка вам будет возможно разбатонить. Во-вторых - толщина. Чем толще тем легче сам процесс колки. Тонкий клинок (как на кухонниках) вы просто намертво заколотите в торец полена не добившись ровно никакого результата, а выглядывающий кончик скорее всего сломаете ударом колотушки. В третьих, строй клинка - чем "топорней" тем конечно же лучше. Даже при солидной толщине обуха, но сведенный на минимальную толщину к режущей кромке с высокими спусками (от того же обуха например) и уже есть шансы помучатся, если древесина попалась не образцово "колкая", ведь даже выглядя сухой, она может оказаться лишь подвяленной, и хранить в себе остатки влаги содержащейся в ней при жизни, что затруднит достижение цели (про древесину поговорим отдельно). Лично я считаю идеальным вариантом - длинномер, например мачете, единственно что - часто попадаются с тонковатыми клинками в пару миллиметров, тут опять необходимо вдумчиво подойти к выбору, какие задачи для неё ставите в приоритет.
Древесина. Поскольку мы всё ещё в разделе оптимума, предположим что пила в наличии и мы можем выбирать для себя наиболее предпочтительный вариант.
1. Естественно это ветровал или сухостой. Чем суше тем лучше, выбирайте ствол не с земли а упавший в положение без контакта с грунтом. По моему опыту оптимальной будет сосна, но обязательно с прямым стволом. Важно чтобы волокна древесины шли прямо, это на порядок облегчает задачу. Если брать лиственную породу, у многих из которых древесные волокна ствола в процессе роста закручиваются по спирали то степень мучения при батонинге будет совсем не оправдана со степенью комфорта при пользовании результатом. Неплоха в колке берёза, но проблемно найти сухое дерево не подверженное гниению, из-за свойств коры не выпускающей влагу из древесины после гибели дерева. Если наткнётесь на сломанную берёзу, с лопнувшим стволом (хотя бы частично без бересты), то возможно, она могла хорошо засохнуть без гнили и трухлявости. При выпиливании полешка, следует выбирать ровный участок ствола, без веток, ибо ветки - это внутренние сучки. Сучки - враги батонера. Особенно на верхней части сосны где ветки располагаются розетками, окольцовывая ствол. Особенно ценным будет участок ствола, имеющий продольные трещины, чем они шире и глубже, тем лучше для колки.
Если удалось подобрать и добыть полено с трещинами образовавшиеся в процессе усыхания дерева, их обязательно нужно использовать, располагая клинок ножа в одной плоскости с самой крупной трещиной в торце полешка.
По технологии самого батонинга. Первый, самый престижный по результату - это конечно же раскалывание полена на четыре части, как при классической колке топором. Смысл добиваться этого результата - соорудить индейско-финскую свечу. Здесь максимальны все риски связанные с процессом: и соотношение длины клинка к диаметру полена и крепость конструкции ножа ну и наличие пилы конечно же, то есть это вариант требующий максимально благоприятных условий.
При наличии всех вышеперечисленных составляющих и умеренной жадности батонера, выраженной в разумной длине отрезанного полешка, в принципе можно расчитывать на успех при таком условии - диаметр полешка в два раза больше длины клинка. При уменьшении диаметра - шансы на успех растут, при увеличении - соответственно стремительно падают. Идеальный вариант, когда загоняя нож в полешко вы слышите треск дерева и видите сквозную (от торца до торца) трещину, хотя бы по одной стенке полена. В этом случае вам необходимо, повернуть его вокруг оси на 180 градусов и приложив нож в одну плоскость с имеющимся расколом, довести дело до отделения половинок друг от друга. Если же полешко не спешит трескаться по всей длине, вам необходимо провести все процедуры заново, предварительно перевернув полено с "ног на голову" и не забыв про работу в единой плоскости с предыдущими попытками. Здесь, новичка в этом упражнении, подстерегает сложный психологический момент. Сколько бы вы не просматривали учебно-познавательных видеороликов, где опытные дяди с легкостью проделывают вроде бы простые вещи, при первом личном опыте всегда возникают досадные нюансы. Если полешко не желает сдаваться с первого захода (по любой причине которые мы только что вспомнили: степень сухости, слишком длинное полешко, не замеченные сучья и т.д.) клинок вашего ножа оказывается плотно зажат волокнами древесины. Здесь важно не паниковать и воздержаться от искушения вдарить что есть мочи колотухой по рукояти ножа чтобы освободить его из плена. Ибо отчаяние плюс дубина в руках, могут сыграть с вашим ножом плохую шутку, даже если вы не силач. В дальнейшем, с опытом, вы сможете чувствовать, что дерево сыровато и трескаться не спешит, тогда и не будете в этом случае вгонять клинок по самый обух, действуя более осторожно. А пока вдохните-выдохните и потихоньку начните расшатывать нож за рукоять (вот где приходит четкое осознание о необходимости максимально крепкой конструкции). Если на торце полена в плоскости клинка появилась хотя бы минимальная трещина, то освободить нож вам поможет деревянный колышек/клин (нужно заточить его на манер зубила) который и забить в неё при помощи колотушки. Если нож у вас единственный и изготовить клин нечем, так как он уже прочно застрял в полене, изготовить его необходимо до начала процесса батонинга, вспомнив сию рекомендацию на этапе подготовки.
Начинаем спускаться по ступенькам благоприятных факторов. Цель всё ещё высока - индейская свеча, но пилы у вас нет. Не будем обсуждать вероятность находки готового полешка или трудозатраты на его получение при помощи ножа и колотушки. Допустим это просто необходимо сделать. Оптимальный путь - кардинально уменьшить диаметр полена. Не располагая ровным спилом на торцах вы существенно усложняете задачу, надо помучится подыскивая место куда удобно будет упереть такой огрызок, а затем осторожно батонить, избегая соскоков клинка с неровной, как правило конической поверхности. На такую "свечу" не поставишь котелок или кружку, необходимо или подвешивать над ней или придумывать некое сооружение для установки посуды над огнём.
Следующий уровень - более простой, поэтому более жизненный. Батонинг "на шепу" для разведения костра. Здесь уже вне зависимости наличия или отсутствия пилы, вам нет особой необходимости раскалывать полено в плоскости проходящей через её центр. Хотя если пила всё же есть и нож ваш достаточно длинный и крепкий это конечно самый быстрый вариант получить растопку из сухой сердцевины. Если пилы нет, батонинг мы начинаем с края торца полена, откалывая не толстые щепки, постепенно подбираясь к сухой части. Таким способом мы избегаем серьезных нагрузок на нож (сравнительно предыдущей технологии естественно) и практически не рискуем заклиниванием ножа в полене.
Батонинг фолдером.
И наконец про батонинг складным ножом. Все вышенаписанные рекомендации имели целью подготовить условного новичка к его первому батонингу и конечно же сделать процесс максимально простым и комфортным. Как вы можете заметить, складной нож, ни в одном варианте путей к успеху не был даже упомянут. Он с первого взгляда не подходит на роль годного инструмента ибо его конструкция изначально состоит из двух основных деталей - клинка и рукояти, которые по умолчанию должны быть одной монолитной пластиной. Несомненно, конструкции складных ножей достаточно разнообразны и среди них попадаются настоящие монстры механики и сопромата. Но теоретически рассчитывая на фолдер как на орудие для батонинга всё же следует учесть, что конструктор ножа преследует различные цели при проектировании, это в первую очередь дизайн, красота и привлекательность. Мощь, крепость и выносливость конкретной модели рассчитаны в основном на целевое использование фолдера, то есть на то, что им будут просто резать (да-да, это главная задача ножа), бесчисленное количество раз извлекать из кармана и щелкать клинком, любоваться складывать и снова раскладывать различными способами. Но никто, в массе, серьёзно не рассчитывает на нагрузки связанные например с забиванием клинка в деревянную колоду ударами дубины по обуху или метанием ножа в ствол дерева. Будет неверным утверждать, что исключений нет, ярким примером такого позиционирования своего товара является компания Колдстил, в рекламных роликах которой часто демонстрируются зрелищно-запредельные нагрузки типа вскрытия капота автомобиля, рубка деревянного бруса, пробивание стопки фанерных листов, метание и прочие лихачества. И они прекрасно отдают себе отчет, что лишь небольшой процент почитателей их брутальной продукции, выложив сотню-полторы вечнозелёных за могучий фолдер будут повторять их промо-фокусы с чудесами презрения к рискам поломки или критичного износа. Это просто психологический момент завлекания целевой аудитории к приобретению вундервафли, так приятно греющей самолюбие альфа-самцов, ценителей нарезки понтов среди окружающих. А та часть, действительно лихих пользователей практикующих подобную "педаль в пол" относится к повреждениям девайсов реалистично-философски, как к неизбежной плате за сравнительные супер-способности объекта вожделения.
Следует учитывать, что не смотря на толшину лайнеров рукояти, мощность деталей замка, всё это изготовлено из более мягкой стали по сравнению с материалом клинка и при нештатных нагрузках будет получать вмятины (в лучшем случае) а то и трещины вплоть до разрушительных. И как следствие, при всей монолитности замка - неизбежно её терять, приобретая различные неустранимые (без кардинального ремонта) люфты конструкции.
Итак, по моему личному мнению - батонить складным ножом не надо. При любой возможности этого следует избегать. Естественно, это всего лишь рекомендация, в которую жизнь может внести свои неизбежные коррективы согласно пресловутым Законам Мёрфи. Рано или поздно у каждого может возникнуть ситуация, когда в наличии есть только фолдер, а разведение костра - вопрос вашего здоровья или выживания вообще.
Ещё более провальная рекомендация - разблокировать запорное устройство клинка складного ножа для предотвращения его поломки или износа. Возможно такая мера действительно уберет нагрузку на замок и осевой винт при батонинге, НО это убирает из игры важнейший элемент инструмента - рукоять. Ломая вообще всю стандартную технологию батонинга. Удерживать нож за болтающуюся на осевом шарнире рукоять критично неудобно, а значит в сложных, стрессовых условиях выживания - травмоопасно. Какой выживальщик захочет добавить в свой список тягот и лишений, наряду с мокрой одеждой, переохлаждением и нервным возбуждением "потерянца" ещё и резаные раны конечностей? Крайне рекомендую, при случае в максимально комфортных условиях попробовать, так сказать получить личный опыт. Сработает это, разве что при совершенно игрушечных размерах полешка (длиною до 10 сантиметров и диаметром 5-6 см.) если, например, необходимо "накормить" миниатюрную печку-шепочницу. Итого: ваше здоровье и жизнь дороже любого складня, работайте осторожно и аккуратно, но используя его функционал и потенциал в полной мере, приведя его в рабочее положение и заблокировав клинок на замок. Это удобнее и безопасней, фолдер который возможно угандошить с первой попытки батонинга, в любом случае не стоит ваших слёз. Подходя к процессу вдумчиво, можно максимально минимизировать сценарий остаться в забвении без костра и с безнадёжно сломанным ножом.
Теперь рассмотрим возможные варианты выхода из беды, по мере приближения к самым критическим сценариям.
Первый, самый благоприятный. У нас есть складной нож и пила. Главное на радостях не сломать полотно пилы, что весьма реально при использовании например японских Силки, они пилят божественно, но при любом неосторожном движении, когда полотно зажимает в распиле легко лопаются. Необходимо найти подходящую древесину в буреломе, сделать первый спил на выбранном участке ствола или ветки. Пока полешко ещё единое целое с деревом, сделайте пару надпилов на торце, не обязательно глубоких, буквально полтора-два сантиметра глубиной. Если будет "свеча" то крестообразно, если "на щепу" то параллельно. Далее найдите подходящую ветку для колотушки и парочки кольев/клиньев которые затачиваем на манер зубила (лучше конечно если древесина для них будет не самая мягкая, или по крайней мере твёрже той что будем колоть (Поправка, желательно использовать самое крепкое что будет в зоне доступности, на западе бушкрафтерам предладают использовать пластиковые клинья специально изготовленные промышленным способом для лесорубов, они достаточно большого размера с возможностью расколоть таким способом целое бревно или внушительный пень/колоду). Отпилив полешко от ствола, находим твердую, ровную поверхность куда можно его поставить. Установив торцом с пропилами вверх и вставив в них клин аккуратно бьём по нему колотушкой, технология ровно та что при работе зубилом или ударной стамеской. При "проблемном" полене, сохраняющим достаточно влаги для хорошей пластичности и солидных габаритах, может потребоваться пара или несколько клиньев, загоняемых параллельно, хотя я бы не замахивался на крупные масштабы - это потребует кропотливой работы с излишними энергозатратами. Как видим нож здесь выполняет исключительно свою штатную работу не подвергаясь ударам колотухи. Для "свечи" достаточно четырёх частей, для щепы - сколько поместится пропилов, далее строгать ножом сухую сердцевину или просто в стружку или на "буратины".
Второй вариант - есть только один инструмент и это складень. Как получить полено? Или ломать не толстую сухостоину (нетолстую настолько чтобы хватило сил её сломать) или отрубить при помощи той же колотушки (это достаточно трудозатратно, но вполне возможно, хотя при этом ваш нож получит гораздо больший объем критических нагрузок). В первую очередь предложу обойтись вообще без батонинга, путём строгания лесины до сухих волокон и заготовки стружки/щепы в таком режиме. Это абсолютно нормальная работа для ножа без каких-либо рисков, проблема лишь в запасах сил у выживальщика на момент её выполнения. Само полено можно и не изготавливать а пристроится в удобной позиции к сухостоине или ветровалу. Если же звёзды сошлись и полено имеется, батоньте небольшими порциями с краю к сердцевине без глупостей разблокировки клинка, чем комфортнее условия работы, тем меньшие риски травм и отчаяния от усталости.
Как уже было сказано, штатные задачи ножа по резу и строганию с одной стороны и батониг с другой выдвигают к клинку ножа диаметрально противоположные требования, в какую сторону вам смотреть при выборе ножа, решать необходимо строго индивидуально. Фото для примера. Абстрагируясь от габаритов смотрим на строй клинка, хорошо читаемый по обуху, ведь обух и принимает на себя удары колотушки. Верхний ножик с синей рукоятью имеет практически идеальный строй для реза, так называемый "тройной клин" - спуски от обуха и плавное уменьшение толщины обуха от основания до кончика. Нижний, с оранжевой рукоятью имеет наилучший строй для батонинга - короткие спуски и полная толщина обуха по всей длине клинка практически до самого кончика. Вот и крутитесь на сковороде выбора, господа выживальщики с единственным ножом, да ещё и складным.
Последняя ложечка дёгтя. Отбросив ножеманский снобизм, следует отметить, что бюджетные изделия класса "ноунейм" (не исключая копии моделей вполне респектабельных брендов) в силу использования более бюджетных материалов для их изготовления действительно имеют большие шансы на повреждение/разрушение при нештатном использовании, хотя конечно далеко не в такой степени как разница в цене с оригиналом (это не правило, но фактор имеющий место быть к сожалению.)
